У начинающих садоводов, которые купили нетронутый участок, или же начали осваивать доставшийся по наследству, всегда возникает масса вопросов. Что делать, как сажать, куда сажать, как ухаживать за деревьями? Мы пропустим сейчас вопросы планировки или благоустройства участка и поговорим про конкретные агротехнические аспекты. Это почва, полив, удобрения, вредители.
Лучше всего на незнакомом участке земли сперва провести какое-то время, не утыкаясь носом в землю, а наблюдая и исследуя его особенности. Каждый природный биом содержит свою флору и фауну, свои типы почв и сорняки, освещенность и влажность. Всё это имеет важное значение для определения регулярных работ по развитию плодоносящего сада. Нужно ли вам осушать участок или увлажнять, срезать весь дёрн или беречь слой гумуса, обрабатывать купоросом или поберечь пчёл, все эти вопросы надо сперва обдумать.
В первую очередь определите ход солнца в течение дня на участке, где находятся самые тёмные места и самые светлые, нужно и возможно ли изменить это состояние, что будет там находиться по вашим задумкам? Представьте, что в разгар лета солнце будет максимально высоко и размер тени сильно сокращён. Где тогда будет время отдыха в жару? Стоит ли там посадить крупные деревья, если их нет? Или, напротив, надо разговаривать с соседями насчёт кронирования слишком высоких деревьев у забора, которые закрывают слишком много света? Растения подобрать несложно для любого типа освещения, теневыносливые или степные растения могут быть разных форм и расцветок. Изучите только сперва их требования к влаге — если розе можно отвести жаркий и сухой участок, то голубике нужно и солнце, и полив для формирования сладких ягод.
Чтобы рассчитать необходимость полива деревьев и кустарников, определите сперва тип почвы. На большом участке он может быть разным, пласты глины с одной стороны и рыхлый серозём с другой. В глинозёме отлично растут пионы, клубника, лилии, розы, флоксы, ирисы, яблони. На песчаной почве лучше растут горох, тыква, морковь, свекла, крыжовник, барбарис, слива, шалфей, злаки. Но в этом случае обязательно нужно добавлять много органических субстратов и делать полив намного чаще.
Большие деревья поливайте по проекции кроны. Хорошо сделать там бороздку или ямки для впитывания воды. Нормы полива для взрослых растений, следующие на одну штуку:
— кустарники — саженцы — 10 -20 л;
— большие кусты — 40 л;
— деревья саженцы — 40 — 50;
— крупномерные деревья — 100 — 150;
— большие деревья — 200 — 250.
Полив растений следует проводить утром (до 10 часов) и вечером (после 17 часов)
Определяйте частоту полива по состоянию почвы — если это уже сухая смесь, которая рассыпается в кулаке, обязательно включайте воду. Дополнительно в жару полезно делать дождевание кроны, тоже в утреннее и вечернее время.
Итак, если вы уже определились со сторонами света, уровнем освещения, качеством почвы и посадили желаемые растения в ваш молодой сад, самое время обсудить как их удобрять и обрабатывать.
На рынке удобрений сейчас богатый выбор любых сочетаний минеральных или органических удобрений по очень разным ценам. Это могут быть недорогие Буйские удобрения в простых пакетах, а может быть голландский Pokon, немецкий Compo и широко распиаренный Цион, в котором, по нашему мнению, процентов 80 себестоимости уходит на маркетинг.
Чтобы не мучаться выбором, держите в голове простую мысль — в любых красивых баночках и коробочках будут одни и те же минеральные вещества с небольшими добавками косметического характера. Выбирайте нужное соотношение N-P-K (азот — фосфор — калий) для разных времён года, и время от времени нужны небольшие добавки микроэлементов (Бор, Магний, Цинк, Кальций).
Для самых неопытных дачников в садовых магазинах большой выбор удобрений с понятными названиями — «Осеннее», «Для клубники», «Для хвойных». В них нужные элементы уже сбалансированы и ломать голову над смесями не надо. Органические и минеральные #удобрения вносят, как правило, в три срока:
• ранней весной, перед распусканием почек;
• в период интенсивного роста побегов (конец мая);
• в конце июля —августе, в период интенсификации процессов корневой деятельности у многих деревьев.
В первый и второй сроки должно быть усилено азотное питание, в третий срок — веществами, содержащими фосфор и калий.
Норма внесения органических удобрений в виде торфокомпоста или перегноя составляет 10… 15 кг на одно дерево. Удобрения вносят в сухом виде путем его равномерного рассеивания по посадочному месту перед поливом или в виде жидкого раствора.
Для подкормки минеральными удобрениями взрослого дерева делают 5-6 углублений по периметру приствольного круга, например, вбивают лом на глубину 25 см в землю и вытаскивают. В каждое такое отверстие засыпают горсть комплексного удобрения и заделывают землей. После этого под дерево ставят обильный полив, чтобы вода равномерно распределялась по всему приствольному кругу. Такой подкормки может хватить не на один год.
Если вносят органические удобрения, вокруг дерева по периметру приствольного круга делают траншею, в которую закладывают перегнивший навоз и накрывают землей. Полив после этого проводят так же, как и при подкормке минеральными удобрениями. Есть и другие рецепты «домашней» подкормки с использованием золы, дрожжей, срезанной крапивы, нашатыря и многое другое.
Кроме удобрений популярны в последние годы и препараты, стимулирующие корнеобразование: Гетероауксин, Корневин, а также гуминовые препараты (препараты на основе гуминовых кислот), такие как Гумат калия, Гумат натрия, Рибав экстра, Циркон.
Также эти новаторские препараты повышают иммунную устойчивость растений к воздействию различных внешних неблагоприятных факторов (пересадка, высадка рассады в грунт, заморозки, засуха и т.п.): это, например Эпин-экстра, Корневин, Иммуноцитофит, Циркон, Гетероауксин, Новосил, Амбиол, Эль-1, Крезацин, Биосил. Препараты, способствующие образованию бутонов и плодов сейчас в продаже следующие: Завязь, Бутон, Циркон, Атлет, Цветень.
Если ваши деревья или кустарники выглядят больными, появились дефекты или общая угнетённость, не спешите поливать их всеми новинками садовой фармацевтики. Сперва осмотрите дерево, почву, место прививки и корневую шейку. Немало проблем культурные деревья получают от неправильной посадки, неудачного выбора посадочного материала, подтопления корней, заглубления корневой шейки. Бывает, что на стволе забыта обвязка, которая врезалась в подрастающее дерево. А может быть и перекорм #удобрениями, перебор тени, загущенная посадка либо подъеденные корни. По возможности изучите все эти факторы. Достаточно здоровое растение само будет бороться с патогенными микроорганизмами, как это происходит и у человека.
Болезни растений делятся на инфекционные и неинфекционные, последние обычно связаны с питанием или перечисленными в начале статьи факторами. Недостаток в посадочной яме азота, калия, фосфора или более редких минеральных элементов проявит себя в нетипичном цвете листьев, задержке роста всего растения или его листьев и плодов. Эти сведения можно найти в разных информационных схемах из учебников. Например, недостаток азота чаще всего выражается медленным ростом всего дерева или куста, а его листочки будут бледными и чахлыми. А перекорм азотом вызовет потемнение и закручивание листьев вниз.
Кроме этих признаков вы можете заметить на листьях или ветвях гниль, увядание, пустулы, пятна, налёт или паршу. Это, скорее всего, указывает на болезнь инфекционную. При пятнистости листьев обычно нужна осенняя и весенняя уборка старых листьев и ранневесеннее опрыскивание деревьев препаратом Абига-пик. В случае сильного поражения листьев сделайте 3-х кратное опрыскивание препаратами Скор, Топаз или Хорус с интервалом в две недели.
При мучнистой росе нужно:
Применение фосфорно-калийных удобрений
• Сбор и уничтожение опавших листьев и др растительных остатков
• Позднеосеннее и ранневесеннее опрыскивание растений абига пик
• Опрыскивание 4-5 раз за сезон препаратами Скор, Хорус, Топаз, Импакт
При ржавчине:
• Профилактические опрыскивания в течение сезона
• Сгребание и удаление опавших листьев
• Опрыскивание во время вегетации препаратами: Топаз, Байлетон, Абига-пик.
При слабом развитии болезни при сыром холодном лете достаточно 1- й обработки в начале-середине июля. Либо сделайте 2-3 обработки если сильное поражение.
Борьба с паршой:
• Ежегодная обрезка деревьев (лучшие условия освещения и проветривания
• Сбор опавших листьев
• Выбор устойчивых сортов
• Профилактическая обработка биофунгицидами
• До цветения яблони и в фазе розового бутона применение препаратов с содержанием меди типа Абига пик или Медный купорос.
Некрозно-раковые заболевания. Для борьбы:
• Создание оптимальных условий для роста и развития растений
• Обрезка и сжигание пораженных ветвей и поросли, обработка мест обрезки 3-5 раствором медного купароса
• После обрезки обработка кроны 1-% раствором бордоской смеси или препаратом Абига пик
Стволовая гниль, меры борьбы:
• Создание оптимальных условий для роста деревьев
• Защита деревьев от механических повреждений и морозобоин
• Своевременное лечение ран, с зачисткой и обработкой 5% раствором медного купороса
• Санитарная обрезка (удаление засохших и больных побегов)
• Удаление сильно пораженных деревьев и пней
• Обработка деревьев препаратом фундазол – 0,2%-ный раствор, Фитоспорин-м, Топсин-М.
В следующем выпуске мы расскажем про вредителей сада.
